Ремонт квартиры своими руками

Инструкции по ремонту ванной, спальни, зала и других комнат своими руками.

ad

Выбор раздвижной двери в квартиру

Выбор раздвижной двери в квартиру.

В современном интерьере раздвижные двери являются универсальным решением. Выбрав такую дверь, можно увидеть как множество плюсов, так и некоторые минусы. Давайте сначала посмотрим на положительные стороны такого выбора. Раздвижные двери придают общему виду интерьера довольно-таки уютный и необычный вид. Установив их в своей квартире вместо обычных дверей, можно рассчитывать на положительную оценку такого решения гостей, которые будут посещать вашу квартиру. Еще один очень существенный плюс в установке раздвижных дверей это то, что такие двери очень компактные. При тесной планировке раздвижная дверь не будет помехой входа/выхода в комнату. Помимо перечисленных плюсов, есть незначительные минусы. Раздвижные двери имеют маленькую плотность конструкции, в результате чего неизбежно проникновение различных запахов в помещение или же света. Если же вы не можете определиться, какая дверь вам нужна, специалисты помогут в этом выборе.

Существует 3 вида дверей. Первый вид, который мы рассмотрим, это распашные. Такие двери самые распространенные. Каждый день мы ими пользуемся. Конструкция таких дверей состоит из петлей, открываются они либо от себя, либо на себя.

Второй вид это складные двери. Они состоят из вертикальных планок, соединенных пружинами. Такие двери являются оригинальным решением для тех, кто любит необычные детали в интерьере.  Они выглядят очень изысканно и необычно. Помимо всего прочего, такие двери не занимают много места. Это настоящая находка для ценителей удобства. Но главный минус состоит в том, что у них очень маленькое шумоподавление из-за низкой плотности.

Есть еще третья разновидность дверей, которые называются раздвижные перегородки. Они не особо отличаются от дверей-купе. Разница состоит лишь в том, что двери-перегородки полностью перегораживают комнату, а двери-купе закрывают только дверные проемы.

Раздвижные двери это не просто одно целое полотно. В ее конструкцию входят различные детали, которые составляют комплект.

Вот перечень всех деталей раздвижной двери:

  1. Прежде всего, само дверное полотно. Говоря иначе, «тело» двери;
  2. Дверная коробка, которая представляет собой раму, на которую крепится сама дверь;
  3. Различная фурнитура, в том числе и ручки;
  4. Механизм, с помощью которого крепится дверь к верхнему рельсу;
  5. Дверная кассета.

Звукоизоляция и утепление двери своими руками

Звукоизоляция и утепление двери.

При установке двери особое внимание стоит уделить таким важным моментам как звукоизоляция и уплотнение двери. В первую очередь звукоизоляция исключает любые сквозняки, что благоприятно отражается на здоровье людей. Второе естественное предназначение такого типа дверей – это поглощение звуковых колебаний или их отражение. Далее рассмотрим, как правильно сделать уплотнение для двери, чтобы в итоге у вас получилась полная звукоизоляция.

В магазинах присутствует большое разнообразие видов реек, которые помогают успешно справиться со сквозняками. Причем огромное значение отдается качественной подгонке самой двери. Даже возможны нелепые случаи, например: прибитая рейка к заедающей двери может сильно мешать движению двери, а то и вовсе не дать ей двигаться. Чтобы найти место заедания, необходимо осмотреть дверь, что помогает в большинстве случаев. Если не получается найти место заедания, то следует закрыть дверь и провести кусочком тонкого картона или бумаги между дверью и рамой (или коробкой). Перемещение бумаги по щели поможет выявить места с плотным стыком, которые приводят к заеданию. Также определить плотное место помогут мелки. Достаточно заштриховать край двери мелом, и несколько раз полностью открыть и закрыть дверцу. Посмотрите на линию стыка. Мела не будет в тех местах, где есть плотная стыковка с коробкой.

Совсем другая причина заедания двери заключается в ее провисании, которое возникает из-за ослабления петель. Для этого стоит проверить шурупы и плотно закрутить их. Если старые не закручиваются, то извлеките старые, в пустоты забейте деревянные заглушки и используйте новые шурупы. Иногда дверь заедает при набухании какого-нибудь участка. Чтобы исключить заедание, вам нужно поместить тонкую прокладку между петлей и поверхностью, или можно срезать выпуклую часть рубанком. Заедающий край двери лучше обработать рубанком, предварительно сняв дверь с петель. Этот вариант гораздо легче и удобнее, так как, не снимая дверь, трудно срубать выступающий край. Устранив все неудобства, приступайте к выбору нащельных реек, а ниже представлены их типы. Для скользящей двери примените те же приемы, которые использовались для уплотнения скользящих окон.

Нащельные рейки.

Клиновидные планки являются очень прочными и эффективными. Пластиковые трубки обладают упругостью. Они хорошо защищают от проникновения сквозняков. Ленты из пеноматериалов относятся к низкой ценовой категории. В магазине можно встретить как прямоугольные, так остроконечные рейки. Как и пластиковые, металлические рейки обладают высокой эффективностью.

Регулируем дверь.

Заедающие края (чаще всего это верхние или нижние) стоит обработать шкуркой или рубанком. Используя прокладки из пластика или дерева, можно устранить заедание с боковой стороны, где установлена замочная скважина. Поставьте под дверь деревянный брусок, а после этого спокойно открутите основание петли. Затем подложите прокладку и зафиксируйте петлю. Важно учесть то, что при заедании верхней части двери прокладка устанавливается под нижнюю петлю. Соответственно при заедании нижней части наоборот.

Ставим клиновидную планку.

Отмерьте длину планок так, чтобы они встали по бокам и в верхней части проема, а у вертикальных планок срежьте концы под углом 45°, то же самое сделайте с обоими концами верхней планки. Не забывайте про пустоты для дверного замка и петель. Затем прибейте гвоздями планки.

Ставим наружные планки.

Отмерьте размеры для боковой и верхней планки, закрепите их в дверной проем. Закрутите планки шурупами, но не усердствуйте при этом. Идеально будет, если между дверью и планкой проходит тонкий бумажный лист. Далее хорошо закрутите шурупы.

Уплотняем нижнюю часть двери.

Любую внешнюю дверь необходимо уплотнять в любом случае, причем нащельные рейки крепятся на внутреннюю лицевую поверхность двери. Уплотнять дверь с внешней и внутренней стороны следует в том случае, если вы желаете создать в комнате высокую температуру. Сегодняшнее разнообразие нащельных реек дает возможность выбора материала к любым дверям. Можно увидеть пороговые рейки, сделанные из металлического или пластикового основания. На основание крепятся прорезиненные пластины или щетки. Этот тип реек одинаково подойдет для внутренних и для внешних дверей. Уплотнить скользящие двери лучше рейками со щетками, так как прочие виды реек помешают скольжению двери. Иногда щетки несут щиток из пластика, который задерживает влагу. Поэтому эти рейки используются при уплотнении внешних дверей. Внизу и по центру можно увидеть комбинированные рейки. Подобная рейка состоит из металлической планки и нейлоновой щетки. При установке планка крепится к порогу, а щетка – к двери. К внешней двери крепятся совсем другие рейки. Их форма не дает проникнуть воде в дом. Это обеспечивается благодаря канавке в рейке.

Устанавливаем плоскую пороговую рейку.

Вырезав рейку в соответствии с шириной двери, зафиксируйте ее в нижней части с помощью шурупов. При этом прикрученная рейка не должна мешать движению двери, но желательно приблизить ее к полу. На многих рейках можно заметить специальные отверстия для гвоздей или шурупов, которые позволяют регулировать положение.

Устанавливаем комбинированную рейку.

Установка металлической планки. Вначале обрезаем планку, щетку, предварительно отмерив длину порога. Важно то, что нависающий край должен уходить вовнутрь проема.

Правильно устанавливаем щетку. Саму щетку следует устанавливать таким образом, чтобы она немного давила на планку. Далее закрутите шурупами щетку к нижнему краю с внутренней стороны двери.

Устанавливаем рейки на внешнюю дверь.

Отмерьте нужное расстояние и отрежьте рейку в соответствии с расчетами. Поставьте рейку так, чтобы был свободный ход двери, она должна свободно открываться и закрываться. Нижний край рейки с краем двери должен находиться на одном уровне, допускается расхождение на несколько миллиметров. С внешней стороны закрутите рейку с помощью шурупов или гвоздей. Главное не берите ржавые шурупы или гвозди. Пустоту между рейкой и дверью замажьте наполнителем, так как он предотвратит гниение самой двери.

Установка унитаза своими руками

Установка унитаза

 

Внимание! В самом начале работы выключите воду! Вентиль отключения находится на продающей водопроводной трубе, там, где она проходит в квартиру.

 

 

Существует три часто используемых способа крепления унитаза:

- С помощью шурупов, закрученных в дюбели, унитаз может быть закреплен как на плиточном, так и на цементном полу.

 

- Данный способ немного сложнее, но вы сможете гораздо увереннее сидеть на этом чудном изобретении человечества. Унитаз прикрепляется к тафте (доска, втопленная в пол). Лучше всего, если тафта будет изготовленная из прочных пород дерева (дуб, граб) и обработанная олифой. Снизу тафты следует прикрепить анкера, обеспечивающее уверенное крепление её на полу. Гвозди, забитые в шахматном порядке, отлично сойдут за простейшие анкера. Гвозди должны быть вбиты так, чтобы выступали из тафты на 20-30мм. Углубление в полу заливаем цементно-песчаным составом. В составе, вровень с полом, утапливают тафту и анкера. Когда раствор застынет, унитаз закрепляется посредством простых шурупов, которые перед этим необходимо смазать тавотом, или машинной графтиной, что позже поможет вам легко их, при необходимости, открутить. Чтобы корпус унитаза оставался целым, вам следует подложить под головки шурупов несколько резиновых шайб.

 

- Эпоксидный клей – отличная вещь, ей тоже можно прекрасно закрепить унитаз. Первым делом склеиваемые плоскости следует очистить от грязи и хорошенько обезжирить. После всего вышеприведенного поверхности, для создания шероховатостей, надо обработать корундовым камнем, после чего снова обезжирить. На несущую поверхность наносится прослойка смолы, толщиной 4-5мм, далее унитаз сильно прижимают к полу.

 

В двух предыдущих вариантах, чтобы смола или раствор застыли полностью, придется подождать около 10-12 часов (что, конечно же, доставит некоторые неудобства). Дабы не попасть в неловкое положение, следует тщательным способом подвести и подключить сантехнику к отводящей линии. Область унитаза, подсоединяющаяся к канализационному отводу, называется выпуском. Выпуски существуют двух видов – косые (под неким углом), или прямыми (вертикальными).

Выпуск снабжен желобами-канавками, которые следует помазать разведенным в олифе суриком. Потом, не доходя к краю выпуска на 3-4мм, надо обмотать его смоляной прядью. Предварительно очистив раструб дренажного (канализационного) отвода от старого герметика, в него вставляют выпуск, и затыкают кольцевую щель жгутиками из льняной пряжи. В заключении щель заполняют цементно-песчаной смесью. Дабы избежать последующего окрашивания заливки, рекомендуется новый шов замотать простым бинтом, и замазать остатками раствора.

 

Наконец наступила завершительная стадия – присоединить смывной бачок! В ситуации, когда его крепят именно к полке унитаза, крепление патрубка к горловине осуществляется только резиновой манжетой. На патрубок надевается одна треть манжеты, оставшаяся часть выворачивается наизнанку, натягивается на нее же, при этом обнажается конец патрубка. Впоследствии патрубок и горловину соединяют, и надевают на нее вывернутую часть манжеты.

Бывает так, что прикрепить бачок возле унитаза нельзя, тогда его крепят на некотором расстоянии от унитаза. В данном случае к бачку приделывают трубу. Другой конец трубы обмазывают суриком и заворачивают в паклю. Трубу и горловину унитаза скрепляют манжетой, которая закрепляется на трубе благодаря тонкой проволоке. В конце наполняют бочок водой от, регулирующей обьем воды  в нем, подающей трубы.

 

Установка смесителя своими руками

Установка смесителя

Во избежание затопления себя и соседей, и предотвращения других неприятных казусов следует перекрыть холодную и горячую воду! В принципе, ход работ, во время установки смесителя делится на две части: монтирование эксцентриков (зачастую продаются вместе со смесителем) и само по себе привинчивание к ним смесителя.


Для начала было бы неплохо собрать смеситель полностью, чтобы убедиться, что все детали прикручиваются без особых усилий и искривлений. Если эксцентрики будут слишком длинными, или наоборот, слишком короткими, придется купить другие, c нужной длиной, или поменять экраны эксцентриков.

 

Лен заматывается по ходу резьбы более узкой стороны эксцентрика. Когда под рукой нет льна, вполне можно использовать специализированную для резьбовых соединений ФУМ ленту, или нить Унилок.

 

Лен надо наматывать настолько плотно, чтобы он впоследствии не прокручивался по резьбе.

 

 

 

Если у вас имеется особая паста для резьбовых монтажей (соединений) – советуем намазать ей поверхность льна. Если же такой вещицы у вас нет, пасту можно заменить масляной краской, или силиконовым герметиком. Бывает и такое, что  даже с этим туго, то можно и так оставить – ничего ужасного не произойдет.

 

Эксцентрик насаживается вручную. Прежде чем закручивать его разводным ключом, необходимо убедиться, что он вошел по резьбе! Зачастую делается четыре или пять оборотов, главное не переусердствуйте. Следует посматривать за тем, чтоб замотанный на эксцентрик лен крутился вместе с ним, если же этого не происходит, то придется чистить резьбу и заматывать лен наново.

 

Эксцентрики необходимо установить так, чтоб к ним легко можно было прикрутить смеситель, а главное на одном уровне — чтобы смеситель был установлен ровно, и не имел перекосов.

 

 

 

 

 

 

 

От руки накручиваем декоративные панельки.

 

Иногда бывает, что в комплекте со смесителем прилагаются паронитовые прокладки, их необходимо заранее продержать в холодной воде пять минут. В случае если прокладки резиновые или силиконовые, их можно ставить и безо льна. Если вода протекает в месте прокладки, то надо просто подтянуть гайку, либо заменить прокладку.

 

Надеваем смеситель. Изначально гайки должны с легкостью закручиваться руками.

 

Затягиваем гайки разводным или гаечным ключом. Крутить надо по очереди — немного в правую сторону, немного в левую, таким образом прокладки прижмутся аккуратно и без перекоса.

 

Установка раковины своими руками

Сборка врезной раковины из нержавеющей стали

 

Ход установки врезной раковины в столешницу довольно простой и самостоятельно выполнить эту работу не составит никакого труда.

Чтобы все прошло гладко необходимо заранее подготовиться, чтоб всегда под рукой были

  • плоскогубцы,
  • дрель,
  • шуруповерт,
  • лобзик,
  • герметик,
  • отвертку,
  • струбцины.

Другие инструменты, необходимые по ходу работы, есть в каждой квартире:

  • Рулетка
  • Карандаш
  • Нож
  • Линейка
  • Ветошь


Перед установкой: Точно обозначить на столешнице место, где будет устанавливаться мойка. Предварительно советуем снять столешницу с мебели. Естественно специалистам да составит труда вмонтировать раковину в уже полностью собранную мебель, но для себя, конечно же, лучше обеспечить максимум удобств. Вырез в столешнице выполняется по идущему в комплекте с мойкой шаблону. Если такого не имеется, его легко сделать самому из обычного картона. А еще проще – взять мойку, положить на столешницу и карандашом аккуратно обвести по контуру, затем отступить от намеченного края на полтора сантиметра и нарисовать второй контур, по которому и будет осуществляться вырез.

В этом этапе мы приступаем к выпиливанию отверстия – это самая важная и ответственная часть во всей работе! Если вы снимали столешницу, расположите ее для себя самым удобным способом. В четырех углах отмеченных ранее линий просверлите отверстия 10мм в диаметре. Потом лобзиком аккуратно, строго оп линии выпиливают отверстия. После окончания выпиливания почистите вырез от пыли и опилок.

 

Теперь площадь среза, уже очищенную от инородной пыли и иных ненужных нам частичек, обрабатываем герметиком. Обычно при этом пользуются кистью или шпателем. Как герметик зачастую используют силикон, эпоксидную смолу, в принципе подойдет любое другое герметизирующее средство. Во время использования данной раковины герметик не позволит воде протечь воде внутрь столешницы, следовательно защитит её от гниения, из этого следует, что промазывать надо тщательно, без пробелов и однородным слоем.

Надо заметить, что герметик надо подбирать исходя из материала изготовки столешницы. Если столешница выполнена из пластика, либо камня, то отлично подойдут силиконовые герметики, а если деревянная, то лучше спиртовых вы не найдете. Для того, чтоб герметик застыл необходимо выждать время, написанное в инструкции.

 

Монтаж: Вставляем столешницу на предназначенное ей местечко и закрепляем. Самое время монтировать мойку! Её таким же образом прикрепляют на столешницу силиконом, либо, продающейся в комплекте с мойкой, уплотнительной прокладкой. Края раковины с оборотной стороны, при этом, хорошенько замазывают силиконом, или насколько только можно близко приклеивают  прокладку к краям раковины.

Переверните мойку и вставьте её в сделанное заранее отверстие в столешнице. Аккуратно придавите раковину при помощи струбцин, либо, если таковые имеются, зачастую идущих в комплекте специальных крепежей. Не спешите, выждите некоторое время, дайте раковине хорошенько приклеиться. Обрежьте вылезший наружу силикон или уплотнитель.

 

 

Монтирование сливной арматуры: Зачастую этот этап является заключительным. Система установки будет сложнее, если в мойке несколько чаш. Если у вас именно такая ситуация, то арматуру желательно монтировать еще До установки мойки в столешницу.

По схеме собираем все делали (3), (4) арматуры воедино. Потом насколько можно герметично присоединяем получившуюся конструкцию к сливным(1) и приливным (2) отверстиям раковины. Сифоном подсоединяем арматуру к канализации. Сифон выбирают в зависимости от соединения или расположения канализационной трубы на кухне.

Что необходимо знать о ходе работ над установкой интегрированной раковины?

Серьезное и возможно самое важно условие грамотного и качественного монтирования интегрированной раковины – правильное и точное вырезание установочного отверстия для нее, не менее важна четкая герметизация. Самым лучшим решением для этого вопроса будет использование координатно-фрезерных станков. Их программируют так, чтобы они обеспечивали выполнение одной точной траектории «по глубине и курсу». Мало того, из-за высокой скорости инструмента срез получается чистым. Лично установить интегрированную раковину достаточно трудно, хотя нынешние способы и оснащение для инструментов позволяют приходить в прекрасным результатам.

 

Чтобы установить интегрированную мойку изначально обычно выполняют черновой вырез, как и для врезной.

Для фрезерования паза под край раковины можно пользоваться простой ручной фрезеровальной машиной. Вертекальной границой хода нашего инструмента является регулируемая поверхность его упора. Значительным индивидуальным свойством является диаметр фрезы. Эти размеры надо подобрать изначально, и потом применять только их! Сделать вырез нужной траектории можно благодаря шаблону, который в свою очередь можно заказать у производителя.

 

ad
  • Архивы