Ремонт квартиры своими руками

Инструкции по ремонту ванной, спальни, зала и других комнат своими руками.

ad

Схема электропроводки

Электромонтажные работы. Проектирование схемы электропроводки

 

Чертеж плана квартиры

Схема электропроводки является ничем иным, как планом вашей квартиры, на котором обозначены распределительные группы и ОПС (однолинейная принципиальная схема). К чертежу данной схемы надо подойти самым тщательнейшим образом, так как из-за него зависит ход и порядок электромонтажа. Для создания чертежа квартиры вам будет необходимо измерить длину всех стен рулеткой, после чего нужно нарисовать схему, тщательно соблюдая масштаб. В принципе можно нарисовать и примерный план квартиры, но не следует забывать, что впоследствии это может стать одной из причин разнообразных трудностей, возникших во время монтировки электричества. Нужно сделать не менее 7 копий чертежа, и чтобы на них было нарисовано не более одной группы, в противном случае планы будут нечеткими и нечитаемыми. На чертеже следует отметить следующие предметы и части квартиры:

 

Распределительные группы

Группа точек (начиная от одной и более), подключающаяся к одному автомату щита квартиры называется распределительной группой. Сразу хотим предостеречь вас — никогда не обьеденяйте всю проводку в одну группу. Бывает такое, что иные способы подключения электроэнергии просто невозможно реализовать, и тогда да, придется делать весь дом (квартиру) в одну группу, для этого надо заранее купить очень мощный кабель, он должен выдерживать абсолютно всю нагрузку идущую от всех электроприборов в квартире (доме). Но для разводки коробок это совсем неудобно.

 

 

 

Пример группы из четырех розеток:

 

Пример двух групп : розеток и освещения:

 

Пот пример расположения групп в трехкомнатной квартире:

1 – освещение прихожей, коридора, кухни и жилых комнат.

2 – розетки и освещение в туалете.

3 – комнатные розетки.

4 – розетки в коридоре и кухне.

5 – электроплитка.

Из-за того, что туалет и ванна помещения с повышенной влажностью, их придется подключать к отдельной группе, которая будет включать в себя как розетки, так и освещение. Для пущей безопасности надо установить УЗО. Если же в квартире живет маленький ребенок, то следует установить УЗО на каждую из групп.

Однолинейная схема

Принципиальная, или однолинейная схема – предназначается для верной сборки электрического щита и облегчения рисования чертежа дома с отмеченными на нем распределительными группами. Далее представляем вашему вниманию пример распределения пяти групп:

 

Подключение к трехфазовому питанию объясняется на схеме. ВВГ НГ 5х10 – являет собой пятижильный кабель, (10 мм2 – сечение каждой из жил) который питает целый дом. N – ноль. Обозначение номеров фаз — L1, L2, L3 . РЕ – заземление. Как можно заметить – на схеме ноль замыкается с заземлением. Ноль, это то же самое заземление, только для отрицательного (минусового) поля. Заземление всегда важный и необходимый элемент защиты корпусов приборов работающих от электричества, а еще для предохранения и защиты стояков водоснабжения и так далее. ВА 24-29-3 С40 – основной автомат в данной схеме, ибо если отключить его- мгновенно отключается каждый автомат каждой из групп. Автоматы других распределительных групп маркируются аналогично. Обозначения \ или \\\ обозначают количество фаз. Если маркировка выглядит так — \ — это обозначает, что только одна фаза подается на всю группу, ну и если так — \\\- то три. Несколько слов о проводах. ВГГНГ – провод с не возгорающейся и не горящей изоляцией, 3х1.5 обозначает 3 жилы с площадью сечения 1.5 мм2 .

Благодаря линейной системе можно легко просчитать количество материалов, необходимое для монтажа и сразу же купить нужное кол-во автоматов и электрический щит (электрощит). Схема квартиры же в свою очередь поможет просчитать количество розеток, выключателей и иных девайсов, при этом просчитать так же кол-во метров кабеля.

Скрытая проводка

Электромонтажные работы. Монтаж скрытой проводки

Начинать монтировать электричество необходимо до начала работам по отделки помещений. Начав ремонт, мы советуем вам менять сразу всю проводку в квартире, иначе вы можете столкнуться с проблемой скрутки новых медных и старых алюминиевых проводов которые выпускались не очень качественным образом и зачастую оказываются лишними.

Если у вас есть примерный план размещения бытовых приборов в квартире, места для розеток и выключателей, то можно смело приниматься за работы, а первым делом за составление плана-схемы разводки электрической проводки к конечным точкам от щита, в этом плане необходимо указывать местоположение разветвительных коробок.

Зачастую в жилых помещениях используется тип проводки, при котором провода спрятаны в стене и не видны- скрытая проводка. Крепление проводки в таком случае осуществляется под слоем штукатурки в предварительно сделанных бороздочках, на профессиональном языке – штробах. Сделать эти самые штробы без труда вам поможет перфоратор с насадкой «зубило», можно использовать даже обычный бур диаметром   около 12-14 миллиметров. Бывает что даже ничего такого нет, что просто возьмите в руки болгарку с абразивным или алмазным диском по бетону и сделайте две параллельных выбоины, после чего выбейте штукатурку между ними.

Дабы проводка крепко держалась в штробах применяют специальные петли Plus LS, изготовленные для, их еще называют дюбель-хомуты, они лучше всего вписываются в бетонные или кирпичные стены. Вышеописанный способ – самый легкий, безопасный, надежный и дешевый. На старых стенах крепите провода алебастром или гипсом. А еще маленькая хитрость – очень сильно подсобит в работе инструмент называемый бороздодел (штроборез).

Прокладка кабеля своими руками

Электромонтажные работы. Прокладка кабеля

 

Чтобы выяснить какое сечение кабеля вам нужно, необходимо рассчитать, для начала, нагрузка какой величины, в последующем, будет на него действовать. При том, не забывайте учитывать и то, что сечение величиной 1 мм2 может выдержать нагрузку в 1,5 кВт

Перед тем, как начать прокладку кабеля, надо очистить стены и пол до стяжки либо штукатурки, затем отметить на стенах месторасположение всего того что вам нужно (выключатели, розетки и т.п.) Это нужно делать для того, дабы укладка кабеля была удобна. Также нужно отметить, где будет размещаться электрощиток.

Перед началом монтажных работ по прокладке кабеля, необходимо приготовить перфоратор со сверлом 6 мм в диаметре, а так же гофрированную либо обычную ПВХ трубу, гвозди 6х40, сам кабель, перфоленту, и дюбель. Укладка кабеля должна вестись последовательно, по группам: первоначально проводится первая группа, вслед за ее окончанием вторая и т.д. Первым делом, необходимо нарезать ПВХ трубу. Для определения нужного нам размера не обязательно применять рулетку, можно использовать саму трубу. Запрещается проводить кабель в углу между полом и стеной, нужно производить укладку со смещением от пола. Вслед за тем как нарезали трубу, нужно просунуть в нее кабель. При монтаже коробок, выключателей и розеток необходимо оставлять от кабеля запас — не меньше чем 10 см, а при установке электрощита – не меньше метра. Чтобы присоединить трубу с кабелем к полу, нужно просверлить в стене на расстоянии 30 см друг от друга отверстия, потом в которые нужно забить молотком дюбель гвоздь с перфолентой — крепление, а затем соединить их с трубой. Для того чтобы изготовить крепление, необходимо нарезать размером 10-15 см части перфоленты и просунуть в образовавшиеся  отверстие дюбель-гвоздь. Трубка ставится на забитые нами ранее крепления в полу, которые, в свою очередь, огибаются вокруг нее. Далее нами показаны образцы схем с одинарной и двойной группами розеток, а так же образец с уже заделанными штробами и цементно-песчаной стяжкой.

Одна группа розеток:

 

Две группы — розеток и освещения:

 

Со стяжкой и замазанными шробами:

 

 

Расключение распаячных коробок освещения

Для того чтобы выключатель работал правильно, нужно верно расключить коробку. Например, подвергнем разбору расключение выключателя с одной клавишей. Внутри коробки должно быть 3 кабеля: от выключателя, питающий и от лампы. Кабелей может быть больше в том случае, если в одной группе больше точек освещения, чем одна. В таком случае оставшиеся кабели будут отходящими, т.е. питающими для остальных коробок. Для того чтобы образовать освещение в квартире вам так же нужен будет ВВГ кабель. Заземляющая жила на нем будет обозначаться желто-зеленым цветом, фаза – белым, красным либо коричневым (зависит от производителя), ноль – синим. Во-первых, необходимо объединить между собой все заземления, а вслед за тем все нули. А фаза, в свою очередь, объединяется так: питающая жила присоединяется к жиле выключателя а к жиле лампы присоединяется вторая жила выключателя. Таким же образом расключается и выключатель на двух клавишах, но для него нужно еще 2 красные жилы – одна пойдет на выключатель а другая на лампу. Если есть желание то можно смастерить выключатель, который дает возможность выключать один источник света из разных мест (именуемый как проходной выключатель). В таком случае нам потребуются особые выключатели – обычные на одной либо двух клавишах здесь не подойдут.

Схема расключения проходного выключателя показана на данной схеме:

 

 

Открытая проводка

Электромонтажные работы. Монтаж открытой проводки

Основное отличие открытой электропроводки это то, что она проходит по потолку и стенам, а не в них. Нынче такой вид провод встречается довольно редко, хотя раньше его частенько можно было встретить как  и в жилых, так и в подсобных помещениях. Для данного типа проводки часто используется, или использовались медные, либо аллюминевые провода с резиновой изоляцией и ПВХ, либо только с поливинилхлоридом. У данных проводов были разделительные основания, предусмотренные для того, чтобы жилы без особого труда отделялись друг от друга. Крепление подобных проводов происходило благодаря специальным фарфоровым изолятором, прибивающимся к поверхности.

Главным преимуществом открытого типа проводки является её доступность во время ремонта, либо добавления в нее новых промежутков. Мало того, данное крепление проводов осуществляется за очень и очень короткое время. Однако использовать открытую проводку можно не везде, исключительно в неотапливаемых помещениях и повышенной влажностью. На данный момент подобный вид монтажа считается самым небезопасным, очень не устойчив к механическим воздействиям. Бывает такое, что «спрятать» проводку нет возможности (например, когда проводится электричество в помещения с деревянными стенами), тогда её придется погрузить в специальные гофротрубы или кабельные каналы, что делает использование электроэнергии не только более безопасным, но и выглядит довольно стильно.

К монтажу с помощью кабельных каналов нужно обратиться тогда, когда отделка уже закончена и нет возможности спрятать провода внутрь стены. В них, в кабельные каналы можно также спрятать провода от телевизора, телефона и интернета.

Выбор розеток и выключателей

Электромонтажные работы. Выбор розеток и выключателей

Правильная установка выключателей, розеток и других устройств, передающих электричество играет очень важную роль в сохранении электрической безопасности в доме. Неправильная установка подобных девайсов представляет огромную опасность и не раз являлась причинами трагедий. На всех приборах обозначено номинальное напряжение, которое он выдержит, номинальный ток и уровень защиты. Итак первый и самый важный параметр –действующие значения напряжения, во время которых прибор должен оптимально работать.

Номинальный ток – это характеристика значения тока, которое прибор может довольно длительное время пропускать через себя. Обычно для бытовых розеток он составляет 220V и 16A. Рассчитать мощность прибора очень просто – надо всего лишь умножить значения друг на друга. К примеру  для розетки 220V и 16A мощность составляет 220х16=3520ватт, или 3,5 кВт.

Запомните, что 20-30 лет тому назад общепринятый стандартом номинального тока считался 6,3 ампер для розеток, из этого следует, что 6,3х220= 1386 Ватт разрешенной нагрузки. Именно из-за этого не стоит удивляться, если вы, подключив электрочайник или стиральную машину заметите, что старая розетка нагревается или  даже плавится- не стоит удивляться.

Чтобы обозначить уровни защиты на розетках используют специальный IP-код и находящиеся с ним рядом два числа.

Первая цифра существует для обозначения защищенности девайса от пыли и разных мелочных предметов, и находится в разбежке от 0 до 6:

0         – устройство совсем не защищено от проникновения пыли.

1         – прибор имеет защиту от пыли и различных мелких предметов размерами до 5 сантиметров.

2         — девайс защищен от пыли и мелких предметов диаметром  от 1,2 сантиметра.

3         — устройство защищено от пыли и мелочи размерами от 2,5 миллиметра.

4         — девайс защищен от пыли и разных мелочных предметов от 1 миллиметра диаметром.

5         – максимальная защита от пыли

6         — абсолютная защита устройства от пыли.

Вторая же цифра показывает коэффициент защищенности девайса от воздействия воды и иных жидких веществ, находится от в разбежкее от 0 до 8:

0 – защиты не имеет.

1 – от мелких капель, которые падают по вертикали.

2 – от мелких капель, падающих под небольшим углом ок. 15о.

3– от капель, падающих под углом в 60о и менее.

4– от разного рода брызг.

5– от средних струй воды.

6– от мощных струй воды.

7– от недлительного погружения в жидкость.

8– от долговременного погружения в воду.

Чем больше числа, тем лучшей защитой обладает устройство.

Для простого жилого помещения подойдет и обычная розетка IP-20, а вот для ванной комнаты придется купить IP-44, ну а для улицы необходимо покупать розетки со значениями не меньше IP-65 и более.

ad
  • Архивы